Hier gab es folgendes zu tun:

• reinigen (dies erinnert aber an täglich grüßt das Murmeltier, denn wenn es grad sauber ist, ist es auch schon wieder dreckig)
• Die kleine Ablage gegen einen großen Zwischenboden ausgetauscht, einseitig mit Stoff bespannt und auf der anderen Seite mit Möbelfolie* beklebt
• Die alte Innenraumbeleuchtung gegen eine neue LED Beleuchtung* austauschen
• Das nicht vorhandene 1 DIN Radio gegen ein modernes 2 DIN Radio mit CarPlay austauschen
• Die originalen Türlautsprecher gegen bessere Frontlautsprecher von Sony* austauschen
• Eine schaltbare USB Steckdose mit Spannungsanzeige installieren (Hängt an der Starterbatterie)
• Den alten Radioschacht mit einer Ablage* versehen.
• Diese Ablage mit QI Ladefunktion ausstatten über USB Steckdose
• Einen Verstärker* für einen Subwoofer* einbauen (Subwoofer* und Hecklautsprecher* sind in einem Gehäuse zusammen untergebracht, welches später unter dem Bett platziert wird)
• Radio und Verstärker* mit einem Schalter verbinden, damit auch ohne Zündung alles funktioniert aber bei nichtgebrauch alles abgeschaltet werden kann (verhindert schleichenden Stromverbrauch)
• Alles so verkabeln, dass trotzdem über Zündung eingeschaltet werden kann und dass die Senderspeicher und Einstellungen nicht jedesmal gelöscht werden.

Was noch zu tun ist:

• Rückspiegel* montieren (Zum Rückspiegel gibt es noch einen gesonderten Beitrag)
• Lautsprecherkabel nach hinten verlegen
• Zwischenboden mit Sikaflex* festkleben (zur Zeit zu kalt dafür & vorher wird der Bereich noch gedämmt, wobei es nicht schaden kann, wenn man den Zwischenboden noch bewegen kann)
• Fahrersitz wieder einbauen (kommt erst ganz zum Schluß)
• Einzelbeifahrersitz mit Drehonsole einbauen (Sitz muss noch geliefert werden, Drehkonsole noch nicht bestellt, kommt aber auch zum Schluß mit dem Fahrersitz zusammen an die Reihe)

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“ ist wohl das Motto dieses Vankaufs. Was verlief nicht nach Plan und warum bin ich vom Plan abgewichen?

Hier erstmal der ursprüngliche Artikel.

Zurück zur Frage:
Zunächst mal die gute Nachricht: So weitreichend sind die Abweichungen nicht.
Es ist kein Oldtimer, sondern nur ein Jungtimer geworden. Ein Renault Trafic von 1996. Dies bedeutet, dass ich zunächst, dank roter Plakette, in einige Städte nicht einfahren darf, was aber zu verschmerzen ist.

Wie gesagt, halb so schlimm. Allerdings musste ich feststellen, dass die gewünschte Alltagstauglichkeit des Vans nur einen deutlich kleineren Grundriss erlaubt als ursprünglich geplant und dass ist dann schon ein größerer Kompromiss. Wenn auch keiner der sich nicht lösen lässt.

Ursprünglich hatte ich mit 3 m x 1,90 m geplant und nun sind es am Boden 2,78 m x 1,66 m und auf Kopfhöhe nur noch 2,51 m x 1,32 m, also nochmal ran ans Zeichenbrett und einen neuen Grundriss erstellen. Dieser folgt in Kürze.

Doch als erstes heisst es schleifen, schweißen, hämmern und spachteln, denn das Hauptziel ist der TÜV. Danach gehts dann an den eigentlichen Ausbau.

Seit also gespannt…..

Ein Solar Panel liefert 12V und man kann in unseren Breitengraden im Schnitt von ca 4 Stunden Ausbeute pro Tag rechnen. Davon ausgehend kann man je 100 Watt Solarpanel mit 400 Wh bzw 33,33 Ah kalkulieren. Damit Du Deinen Bleistift schonen kannst habe ich eine Exceltabelle erstellt, wo Du in den grünen Feldern einfach nur die Werte der Verbraucher eintragen musst und kannst oben rechts bei „Überschuß“ erkennen ob die angepeilte Gesamtwattleistung Deiner Solaranlage ausreichend ist.

Zu beachten ist hierbei, dass auch 230V Geräte mit 12V berechnet werden, da am Ende der Wechselrichter mit 12V läuft. Da bei einem 3000W Wechselrichter unter Volllast 250 A auf den 12V Leitungen und an der Batterie angefordert werden ist ein ausreichender Kabelquerschnitt und vor Allem eine ausreichender Entladestrom bei den Batterien notwenig!! Es reicht also nicht einfach nur die Batterie nach den benötigten AmpereStunden (Ah) auszulegen, sondern vorallem nach dem möglichen maximalen Entladestrom. 30 Minuten Minibackofen mit 1500W sind 30 min 125 A auf den Leitungen und der Batterie. Rechnerisch würde da eine 62,5 Ah Batterie reichen aber die wird das wohl nur einmal bis keinmal durchhalten. Also unbedingt beachten, wenn Ihr nicht die Feuerwehr aus der Umgebung kennenlernen wollt.

Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben.

Ich habe aktuell mit einem 100-150 Liter Tank geplant. Dies sollte ausreichend Reserven bringen, um auch mal einige Tage ohne Auftanken zurechtzukommen. Ich kann für mich leider überhaupt nicht abschätzen wieviel Wasser ich an einem normalen Tag verbrauche und daher plane ich lieber etwas größer.

Nun ist der Tank ausgewählt und platziert aber wie geht es weiter?

In meinem Van wird es 3 Versorgungspunkte geben:
1. die Dusche
2. die Spüle
3. der Trinkwasserhahn

Nun werden sich einige Fragen, warum einen Hahn für Trinkwasser? Ich kann eine Trinkflasche doch auch in der Spüle befüllen. Ja das stimmt natürlich aber da ich ein Filtersystem einbauen möchte, was nahezu aus jedem Wasser Trinkwasser macht und man diese Filter wechseln muss, wenn Sie eine bestimmte Menge Wasser gefiltert haben, ist es sinnvoll diese Kreisläufe zu trennen, denn zum Duschen und Spülen brauche ich kein Trinkwasser. Sauberes Wasser ja aber eben keine Trinkwasserqualität.

Wie sieht der Aufbau also aus?
Vom Tank wird das Wasser über einen Vorfilter von einer Druckpumpe angesaugt. Dieser Vorfilter filtert aber nur grobe Verunreinigungen raus und dient in erster Linie zum Schutz der nachvollgenden Hardware. Von der Pumpe wird das Wasser über einen Druckausgleichsbehälter geleitet und geht dann direkt zum ersten T-Stück (macht aus einem Zulauf, 2 Abläufe).
– Vom Ausgang 1 des 1. T-Stück (TS) geht das Wasser dann weiter zum 2. TS und von dort direkt zum Kaltwasseranschluß des Wasserhahns an der Spüle & Dusche (3. TS) womit die Kaltwasserversorgung abgschlossen ist.
- Vom Ausgang 2 des 1. TS geht es dann zu der Trinkwasser-Filteranlage und dann zum Trinkwasserhahn. (Dazu wird es noch einen gesonderten Beitrag geben)
– Vom Ausgang 2 des 2. TS geht das Wasser dann zum Warmwasserboiler. Und von dort über ein, Ihr ahnt es, 4. TS dann zu den Warmwasseranschlüssen von Spüle & Dusche.

Damit wäre dann auch schon die interne Versorgung abgeschlossen.

Bleibt noch die Entsorgung. Ich habe mich dazu entschlossen auf jegliche Chemie beim Wasserverbrauch zu verzichten und nur unbedenkliche Produkte zu verwenden, sodass ich in den meisten Fällen das verbrauchte Wasser einfach unter dem Van ablaufen lassen kann. Sollte ich an einer Stelle stehen, wo dies nicht möglich ist, kann ich unter dem offenen Ablass einfach eine Schüssel oder kleinen Kanister stellen, um das aufzufangen und an geeigneter Stelle später zu entsorgen. Will man auf sein, nach Fehenstaub duftendes, Duschgel nicht verzichten so muss man eben einen Grauwassertank einplanen, der das Wasser generell auffängt.

Was brauche ich und warum?

• Frischwassertank* – Das warum sollte klar sein.
• Druckwasserpumpe* – Selbstansaugend, Trockenlaufsicher und 2,8 bar sind ausreichend, um das Wasser dort hin zubekommen wo ich es brauche.
• Druckspeichertank* – Dieser dient dazu, dass der Wasserkreislauf nicht jedesmal leerläuft. Auch wenn die Pumpe selbstansaugend ist, möchte man aber nicht ständig warten bis das Wasser wieder vom Tank bis zur Entnahmestelle gepumpt wurde. So dreht man den Hahn auf und es kommt sofort Wasser.
• (Trink-)wasserschlauch-Set* – ohne gehts nicht, wenn man den Van nicht fluten will.
• Verbinderset* – T-Stücke, bzw. Y-Verbinder und wenn mal was zu kurz war braucht es den I-Verbinder
• Schlauchschellen* – Damit sich nichts losrüttelt immer schön festschrauben
• Wasserhahn für Trinkwasser und Spülwasser (3in1)* – Um keinen zusätzlichen Wasserhahn installieren zu müssen, der das gefilterte Trinkwasser auslässt habe ich mich für diese praktische Spülenamatur entschieden, die Warm-, Kalt- und Trinkwasser in einem vereint.
• Duscharmatur-Set in schwarz* – Weil es cool aussieht und als Thermostatvariante, da ich dies von Zuhause gewöhnt bin und es außerdem die platzsparendste Variante ist, da kein Zusätzlicher Hebel irgendwo hineinragt. (Alternativ nur die Armatur in Chrom*)

Das war die Einspeisung/Versorgung intern. Womit wir den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht haben, denn der Tank muss ja erstmal gefüllt werden. Da hierzu aber ein auf dem Gardena Stecksystem basierendes Schlauch-/Adaptergebilde zum Einsatz kommen wird, ist dies tatsächlich etwas, was ich nicht großartig plane, sondern einfach auf die späteren Gegebenheiten anpassen werde. Es sei nur erwähnt, dass auch schon in der Zuleitung ein Wasserfilter zum Einsatz kommen wird, der mir einfach ermöglicht auch aus stehenden Gewässern Wasser zu holen ohne das ich nach dem Duschen dreckiger bin als vorher.

Nun muss das Wasser aber noch vom Hahn irgendwo hinfließen. Aber dazu wird es dann jeweils einen eigenen Beitrag geben, denn das gehört für mich eher in die Bad-, bzw Kücheneinrichtung.

Wenn dann jemand noch permanent in den Camper ziehen will, dann heisst es erstmal ordentlich ausmisten.
Man sollte also lange vor dem „Einzug“ anfangen das Inventar kritischer zu betrachten. Ich gehe seit Wochen immer wieder durchs Haus und erblicke Dinge, die ich aussortieren werde oder wo ich überlege, wann ich die das letzte mal benutzt habe. Aber wenn man das schon überlegen muss, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen für „weg damit“.
Davon bin ich noch einige Zeit entfernt und dennoch weiss ich was wir unbedingt brauchen und dafür muss dann natürlich auch Platz im Van sein.
Dann wollen wir mal loslegen…

1. für den Hund
   • Hundebett
   • 1x Eurobox* für Spielzeug, Futter & Co
2. in der Küche
   • Kühlschrank*
   • Kaffeemaschine* oder Kaffeevollautomat*
   • Backofen*/Heißluft-Friteuse*/Mikrowelle*
   • ODER Kombigerät 5 in 1*
   • Gaskartuschen-Kocher*
   • Wassersprudler*
   • Waffeleisen*
   • Toaster*
   • Multizerkleinerer/Mixer*
   • Handmixer*
   • 2x Geschirr, Besteck, Gläser
   • Kochbesteck
   • 1x Eurobox für Kleinkram
   • 1x Eurobox* für Lebensmittel
3. fürs Büro
   • Lenovo Tablet MiiX 520*
   • Raspberry Pi 4 2 GB*
   • iPad mini 4*
   • iPhone*
   • Toshiba 43″ Fernseher/Monitor
   • Drucker*
   • NAS Laufwerk*
   • 1. Mobile Festplatte*
   • 2. Mobile Festplatte*
   • TP-Link LTE Router*
   • 1x Eurobox* mit Kleinkram wie USB Hubs, etc.
4. im Wohnzimmer
   • TV Box* oder Apple TV (Ich habe noch die 3. Generation)
   • 5.1 Lautsprechersystem für Musik- und Filmgenuß*
5. im Schlafzimmer
   • Emma Matratze*
   • viscoelastischer Topper*
   • Lattenrost*
6. für das Bad
   • Trockentrenntoilette (Dazu wird es einen eigenen Beitrag geben)
   • 1x Eurobox* mit Pflegeutensilien
7. für Unterwegs
   • Werkzeug (Siehe meinen Beitrag „Meine Werkstatt„)
   • 2x Eurobox* da natürlich nicht meine gesamte Werkstatt mit muss
     (Standbohrmaschine, etc. bleiben natürlich im Lager)
   • Fahrrad
   • Mono-Wheel*
8. Klamotten
   • für 1,5 Wochen, bzw. eine Waschmaschinenladung
   • Waschmaschine für unterwegs* (mehr dazu in einem gesonderten Artikel)
   • 2x Euroboxen*
9. nun die „vielleicht/wenn möglich“ Dinge
   • 3D Drucker* (bleibt nur weg, wenn es keine andere Möglichkeit gibt)
   • to be continued….

Dies ist eine lange Liste und man könnte Sie verzehnfachen, wenn man wirklich jedes Kleinteil aufschreiben würde. Für mich war aber wichtig zu ermitteln wieviel Stauraum ich wirklich brauche. Die Euroboxen werde ich dabei entweder als Schublade nutzen oder im Schrank nur gegen verrutschen sichern.

Ich habe zunächst ein mindestgerüst angelegt, da ich ja noch nicht weiss welchen Van ich final haben werde bin ich zunächst mal con 3 m Länge, 1,8 m Breite und 1,9 m Höhe auf der Ladefläche ausgegangen. Endgültig könnten sich diese Maße zwar noch ändern aber nur zum positiven also größer werden.

Mein erstes Konzept sieht vor, dass das Bad die Eingangsschleuse bildet. Das hat drei Vorteile:
1. egal wie dreckig und Nass man ist, wenn man nach Hause kommt. Man kann sich direkt im Eingang den dreckigen und nassen Klamotten entledigen, bei Bedarf direkt warm duschen und schleppt so keinen Dreck in den Wohnbereich.
2. Der Platz der für das Bad verloren geht wird minimiert ohne das die Größe des Bads darunter leidet.
3. Durch meine Konstruktion mit den Seitentüren sieht man beim Eintreten das Bad nicht, da die Seitentüren, die das Bad verschließen, im „Schleusenmodus“, also wenn die Türen auf sind, die Dusche und Toilette verschließen, und es so aussieht als wäre links und rechts nur ein Schrank.

Aber seht selbst und entschuldigt meine wenig professionellen SketchUp Fähigkeiten…

Version 1 mit festem Bett und darunter befindlicher Garage, Das Bad dient als Schleuse ins Fahrzeuginnere und das Büro setzt den Fahrersitz auf Drehkonsole voraus.

Das Einzige was bei mir noch in Frage steht ist die Garage und die Nutzung der einzelnen Staumöglichkeiten.

Aber es gibt auch noch eine 2. Version mit Hubbett und Sitzlounge:

Zum Beispiel ist der „Wassertank“ im Wohnraum, ebenso wie die „Elektrik“ die im Spülenblock integriert ist. Jedoch kann es sein, dass dies alles noch in die Garage wandert.
In jedem Fall wird der 3D Drucker und Tintendrucker in der Garage untergebracht. Wobei der Tintendrucker noch fraglich ist, da ich nur noch sehr selten etwas ausdrucke.

Update:

Version 3 weiter mit Hubbett und Duschschleuse aber „wendbarer“ Bank, um auch nach hinten raus sitzen zu können. Außerdem mehr Stauraum und ein paar mehr Details in Bad und Küche.

Dies wird am Ende spontan entschieden, wenn ich die Liste der Dinge fertig habe, die ich unbedingt im Van haben will und damit wären wir auch beim nächsten Artikel auf den Ihr euch freuen könnt….

Und noch eine 4. VersionVersion mit geänderter Lounge, bzw. Längseingebautem Hubbett.

„Was muss man unbedingt dabei haben, bzw. Was will ich unbedingt dabei haben?“…

Kurz: Da gibt es keine Antwort die universell richtig ist.

Beide Arten von Ladegeräten haben ihre Daseinsberechtigung und im folgenden erkläre ich warum. Aber eines noch vorweg:

Es gibt nur diese zwei Varianten und leider gibt es viele PWM Ladegeräte die sich MPPT nennen es aber nicht sind (wie man schon am Titelbild sehen kann). Da werden dann ganz tolle Begriffe kreiert aber am Ende ist das nur Marketing und teilweise hart an der Grenze zum Betrug.

Aber nun zum wesentlichen:
MPPT steht für MultiPowerPointTechnology und das heisst, dass das Ladegerät immer den optimalen Ladestrom liefert, den die Batterie gerade benötigt/verträgt. Es optimiert also die Ladekarakteristik und verkürzt damit die Ladezeit bei gleichzeitiger Schonung der Batterie. Das hört sich jetzt natürlich total super an und das ist es auch aber es hat eben auch seinen Preis. Und viel wichtiger. Es bedeutet eben nicht, das PWM Ladegeräte das alles nicht können und deswegen schlecht sind. Natürlich haben sie keine MPPT Technik aber deswegen machen Sie nicht die Batterien kaputt. Sie funktionieren genauso gut nur eben etwas langsamer und nicht ganz so schonend. Dies ist aber in keinster Weise gefährlich oder schlimm. Wer allerdings 1000+ € für eine LiFePo Batterie ausgibt, der spart mit Sicherheit am falschen Ende wenn er sich ein 30 € PWM Ladegerät kauft. Wer aber 300 € in seine AGM Batterien investiert, der muss mit Sicherheit nicht den gleichen Betrag in ein MPPT Regler investieren. Hier gilt es einfach die wirtschaftliche Mitte zu finden und auch an die Zukunft zu denken. Wer eine AGM aus Budgetgründen nur vorrübergehend einplant, um schnellst möglich auf eine große und teure LiFePo Batterie upzugraden, der wartet mit dem Upgrade einfach etwas länger und investiert vorher in ein MPPT Regler. Wer aber mit AGM auskommen kann/will der kann auch problemlos in ein gutes mittelpreisiges PWM Ladegerät investieren. Außerdem ist auch noch die Frage zu klären, wie aufgeladen werden soll. Solar, Landstrom, Lichtmaschine oder alles gleichzeitig?

Aber wo ist denn jetzt der genaue Unterschied?
Nun bei den meisten Camperumbauten wird werden wohl alle Ladevarianten zum Einsatz kommen wobei aber Solar die Hauptquelle sein wird. Davon ausgehend kann man die Frage relativ simple beantworten:

Generell gilt: Die Eingangsspannung muss zum Laderegler passen! Wer 36V Panele verwendet oder Panele in Serie schalten will, der muss eben darauf achten. Ich beschreibe das auf Basis eines 12V Systems mit 18V Solarpanele!

PWM:
– Ein PWM Regler hat immer eine konstante Ladespannung. Das heisst, wenn das Solarpanel 18V liefert schneidet das PWM die Spannung bei 12 V einfach ab und der Rest geht schlicht verloren.
– Ein PWM ist nur bedingt für Lithium Batterien geeignet aber mittlerweile gibt es Regler die auch eine Ladekurve für diesen Batterietyp haben. Allerdings ist dies meiner Meinung nach nicht zu empfehlen.

MPPT:
– Ein MPPT Regler hat die Fähigkeit die „abgeschnittenen“ 6V in Strom umzuwandeln, sodass eine bis zu 30% höhere Stromausbeute möglich ist, was natürlich die Ladezeit verkürzt.
– Ein MPPT kann deutlich besser mit seriell verschalteten Panelen umgehen, da hier die überschüssige Spannung immer in Strom umgewandelt wird.

Ich möchte noch gerne darauf hinweisen, dass ich die Technik möglichst für jeden verständlich erkläre und daher sehr oberflächlich bleibe und auch mal Vergleiche heranziehe, wo sich ein Ingeneur wahrscheinlich die Haare rauft aber es geht nur darum das Prinzip zu verstehen und sich eben nicht schlecht fühlen zu müssen, wenn es dann kein MPPT Regler ist. Auch dann nicht wenn der Laderegler eine LiFePo Batterie versorgt. Vielmehr soll hier etwas Aufmerksamkeit gefördert werden. Insbesondere bei den Schnäppchenjägern die in Versuchung geführt werden ein MPPT Regler für 30 € kaufen zu können und sich in Sicherheit wiegen. Auch diese „Fakes“ laden die teure LiFePo Batterie natürlich auf aber eben nicht so wie man denkt. Also seit gewarnt. Orientiert euch an den etablierten Marken wie Votronic, etc.. und geht einfach davon aus, dass auch diese Marken lieber einen Regler für 40,-€ verkaufen würden als für 140,-€ wenn dies denn wirtschaftlich gesehen möglich wäre. Ist es aber einfach nicht. Das es nun Hersteller gibt die dennoch etwas günstiger sind ist unumstritten aber eben keine 50 oder mehr Prozent.

Nachtrag: Der derzeit günstigste mir bekannte MPPT Laderegler ist dieser von Renogy* und mit knapp 70,- € ein Preisbrecher.
Die Preise sind aber auch generell etwas gesunken in den letzten Tagen, was auch der Grund für die Überarbeitung des Artikels war.

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Zunächst mal die Geminsamkeiten: Beide Varianten dienen dazu, dass die Lichtmaschine nicht nur die Starterbattere, sondern auch die Aufbaubatterie lädt. In beiden Fällen wird zuerst die Starterbatterie geladen und wenn diese aufgeladen ist, dann wird die überschüssige Energie der Lichtmaschine an die Aufbaubatterie geleitet.

Dies macht alles das Trennrelais und mehr macht es eben auch nicht. Nun kommt der Ladebooster ins Spiel, denn das Problem entsteht vorallem bei neueren Fahrzeugen ab ca Euro 5 Norm. Diese schalten nämlich die Lichtmaschine ab, wenn die Starterbatterie voll ist, was bei einem Trennrelais dazu führt, dass die Aufbaubatterie garnicht geladen würde. Hier kommt der Ladebooster und sagt dem Steuergerät praktisch, dass die Starterbatterie noch garnicht voll ist so dass die Lichtmaschine weiterhin Strom liefert, der dann an die Aufbaubatterie geht. Allerings hat der Ladebooster generell eine „intelligente“ Elektronik verbaut, zumindet im Vergleich zum Trennrelais und daher kann der Ladebooster nicht nur Steuergeräte von modernen Fahrzeugen austricksen, sondern auch optimiert für LiFePo Batterien und deren Kennlinien arbeiten und so eine schnellere Ladung erwirken.

Dies ist nun alles etwas vereinfacht ausgedrückt aber es soll einfach nur klarmachen, dass ein Trennrelais so gesehen zwar überholt ist aber im Falle eines älteren Fahrzeugs in Verbindung mit älteren Batterietypen wie z.B. Blei, Gel oder auch AGM Batterien durchaus ausreichend ist. Nutzt man entweder moderne LiFePo Batterien oder hat ein modernes Auto, dann ist ein Ladebooster Pflicht um das beste Ergebnis erzielen zu können.

Trotz meiner Pläne einen Oldtimer zu kaufen, werde ich mich für einen Ladebooster entscheiden. Einfach aus dem Grund, dass ich fähig bin, die geplanten AGM Batterien später problemlos gegen LiFePo Batterien austauschen zu können.

Die beiden Artikel vom Bild:
Trennrelais*
Ladebooster*

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Hier ist zum Einen der Wechselrichter und zum Anderen der direkte Anschluß an den Landstrom.

Welchem Strom ich nun den Vorrang gebe kommt auf die Planung an.

Im ersten Schritt kann man sagen, dass ich den Wechserlrichter nicht benötige, wenn der Landstrom angeschlossen ist. Daraus würde folgen dass der Landstrom dem Wechselrichter vorgezogen wird.

In dem obigen Beispiel wird parallel zum gesamten 230V Bedarf des CamperVan auch das Ladegerät versorgt, welches die Batterie(n) auflädt, da die Batterie(n) ja weiterhin das 12V Netz versorgen und auch den Wechselrichter.

Wenn man einen Generator anschließen möchte, um die Batterie zu laden, sollte ein Schalter in der Zuleitung zum Relais für die Netzvorrangschaltung eingebaut werden, da die wenigesten Generatoren wohl genug Strom liefern, um während des Ladens auch den gesamten 230V Betrieb aufrecht zu erhalten. Aber selbst wenn, würde dies den Ladevorgang nur unnötig verlängern und damit auch die Lärmbelästigung durch den Generator.

Das Bild zeigt im übrigen den von mir eingeplanten Netzvorrangschalter der Firma offgridtec*

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