Things done:

• Cleaning (a never ending storie. After cleaning everything you only need to wait a second and cleaning starts again)
• The small shelf that was mounted became a bigger shelf. The compartment side is covered with selfadhesive foil*
• The old Light has been changed to a modern LED light* with same functionality (on, off, on when doors are open)
• There was only space for a single DIN stereo and I build in a double DIN Multimedia Radio with CarPlay*
• The old front speaker has been changed to Sony speaker*
• A USB Power supply with integrated switch and voltmeter* has been installed (connected to the master battery)
• the unused single DIN Radio space has been closed with a small storage compartment*.
• This storage compartment is now ecuiped with QI charging for my mobile
• an amplifier* has been installed for the subwoofer
• Radio and amplifier* has been connected to a switch. now I can power it on without ignition switched on and I can turn it of to prevent draining the battery
• Beside the switch I can turn on and off the radio key (ignition position).

still needs to be done:

• mounting the rear view mirror/camera* (a seperate article will follow)
• Speaker cable for the rear speaker*
• Shelf needs to fixed with sikaflex*
• At the end the seats needs to be mounted again.

* The links are so called affiliate links. This is a fair way to support me and say thank you, because it costs you nothing except the regular price of the item and I get a commission for your purchase which helps me to realize this project and the following.

“First things don’t happen and second things don’t happen” is the mantra of this purchase. So what didn’t go according that plan, or rather, why did I deviate from it?
We briefly recall my original idea
and here are the deviations:
-Not a classic car but still old (built in 1996). [Apart from the red sticker which denies me some city passes in Germany, this is not a big disadvantage].

So everything doesn’t sound so bad, and it isn’t. However, I have to make the biggest cut in the floor plan. Yes, I wanted the van to be suitable for everyday use, and it is, but with interior dimensions of max. 2.78 m x 1.66 m and min. 2.51 m x 1.32 m, the available space is much smaller than originally assumed. So we need a new floor plan. Among other things, the fixed shower will probably be omitted and also the 140×200 bed will be smaller.

But now it’s time for preparation! There is a lot of rust that needs to be removed. And so the first weeks of the conversion are dominated by grinding, welding, hammering and spackling. The main goal is to get the car through the TÜV and then it is time for the conversion.

The 3D floor plan, or the new ideas about it will come in the next article….

A solar panel supplies 12V and in our latitudes you can expect an average of about 4-5 hours of yield per day. Based on this, you can calculate with 400 Wh or 33,33 Ah per 100 Watt solar panel. So that you can save your pencil, I have created an Excel sheet where you simply have to enter the values of the consumers in the green fields and you can see at the top right at “Überschuß” whether the targeted total wattage of your solar system is sufficient.

Before you start scribbling on a paper simply download my excel sheet for this calculation. You only have to enter the devices watt and current. Be sure that you calculate with 12V even if you use a 230V device with a converter because the converter works with 12V. Also be sure to know the max Ampere your battery can provide. An example: You have a converter and use your mini oven with 1500 watt for 30 minutes. This means that you need 125 Ampere for 30 minutes. The simple calculation will give you a result of 62,5 Ah but you can be sure to blow a 62,5 Ah battery away if you try this. So don´t do this if you don´t want to meet the guys from your local fire department. Always have in mind what kind of battery you use (AGM or LiFePo?) and you need to know what your kind of battery can deliver!!

Excel sheet to calculate the solar power download

If you hava any questions or sugestions please write a comment or email.

I have currently planned to use a 100-150 liter tank. This should provide enough reserves to be able to get by without refueling for a few days. Unfortunately I can’t estimate how much water I use on a normal day and so I’m planning a bit bigger.

Now the tank is selected and placed but what happens next?

Wenn dann jemand noch permanent in den Camper ziehen will, dann heisst es erstmal ordentlich ausmisten.
Man sollte also lange vor dem “Einzug” anfangen das Inventar kritischer zu betrachten. Ich gehe seit Wochen immer wieder durchs Haus und erblicke Dinge, die ich aussortieren werde oder wo ich überlege, wann ich die das letzte mal benutzt habe. Aber wenn man das schon überlegen muss, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen für “weg damit”.
Davon bin ich noch einige Zeit entfernt und dennoch weiss ich was wir unbedingt brauchen und dafür muss dann natürlich auch Platz im Van sein.
Dann wollen wir mal loslegen…

1. für den Hund
   • Hundebett
   • 1x Eurobox* für Spielzeug, Futter & Co
2. in der Küche
   • Kühlschrank*
   • Kaffeemaschine* oder Kaffeevollautomat*
   • Backofen*/Heißluft-Friteuse*/Mikrowelle*
   • ODER Kombigerät 5 in 1*
   • Gaskartuschen-Kocher*
   • Wassersprudler*
   • Waffeleisen*
   • Toaster*
   • Multizerkleinerer/Mixer*
   • Handmixer*
   • 2x Geschirr, Besteck, Gläser
   • Kochbesteck
   • 1x Eurobox für Kleinkram
   • 1x Eurobox* für Lebensmittel
3. fürs Büro
   • Lenovo Tablet MiiX 520*
   • Raspberry Pi 4 2 GB*
   • iPad mini 4*
   • iPhone*
   • Toshiba 43″ Fernseher/Monitor
   • Drucker*
   • NAS Laufwerk*
   • 1. Mobile Festplatte*
   • 2. Mobile Festplatte*
   • TP-Link LTE Router*
   • 1x Eurobox* mit Kleinkram wie USB Hubs, etc.
4. im Wohnzimmer
   • TV Box* oder Apple TV (Ich habe noch die 3. Generation)
   • 5.1 Lautsprechersystem für Musik- und Filmgenuß*
5. im Schlafzimmer
   • Emma Matratze*
   • viscoelastischer Topper*
   • Lattenrost*
6. für das Bad
   • Trockentrenntoilette (Dazu wird es einen eigenen Beitrag geben)
   • 1x Eurobox* mit Pflegeutensilien
7. für Unterwegs
   • Werkzeug (Siehe meinen Beitrag “Meine Werkstatt“)
   • 2x Eurobox* da natürlich nicht meine gesamte Werkstatt mit muss
     (Standbohrmaschine, etc. bleiben natürlich im Lager)
   • Fahrrad
   • Mono-Wheel*
8. Klamotten
   • für 1,5 Wochen, bzw. eine Waschmaschinenladung
   • Waschmaschine für unterwegs* (mehr dazu in einem gesonderten Artikel)
   • 2x Euroboxen*
9. nun die “vielleicht/wenn möglich” Dinge
   • 3D Drucker* (bleibt nur weg, wenn es keine andere Möglichkeit gibt)
   • to be continued….

Dies ist eine lange Liste und man könnte Sie verzehnfachen, wenn man wirklich jedes Kleinteil aufschreiben würde. Für mich war aber wichtig zu ermitteln wieviel Stauraum ich wirklich brauche. Die Euroboxen werde ich dabei entweder als Schublade nutzen oder im Schrank nur gegen verrutschen sichern.

Ich habe zunächst ein mindestgerüst angelegt, da ich ja noch nicht weiss welchen Van ich final haben werde bin ich zunächst mal con 3 m Länge, 1,8 m Breite und 1,9 m Höhe auf der Ladefläche ausgegangen. Endgültig könnten sich diese Maße zwar noch ändern aber nur zum positiven also größer werden.

Mein erstes Konzept sieht vor, dass das Bad die Eingangsschleuse bildet. Das hat drei Vorteile:
1. egal wie dreckig und Nass man ist, wenn man nach Hause kommt. Man kann sich direkt im Eingang den dreckigen und nassen Klamotten entledigen, bei Bedarf direkt warm duschen und schleppt so keinen Dreck in den Wohnbereich.
2. Der Platz der für das Bad verloren geht wird minimiert ohne das die Größe des Bads darunter leidet.
3. Durch meine Konstruktion mit den Seitentüren sieht man beim Eintreten das Bad nicht, da die Seitentüren, die das Bad verschließen, im “Schleusenmodus”, also wenn die Türen auf sind, die Dusche und Toilette verschließen, und es so aussieht als wäre links und rechts nur ein Schrank.

Aber seht selbst und entschuldigt meine wenig professionellen SketchUp Fähigkeiten…

Version 1 mit festem Bett und darunter befindlicher Garage, Das Bad dient als Schleuse ins Fahrzeuginnere und das Büro setzt den Fahrersitz auf Drehkonsole voraus.

Das Einzige was bei mir noch in Frage steht ist die Garage und die Nutzung der einzelnen Staumöglichkeiten.

Aber es gibt auch noch eine 2. Version mit Hubbett und Sitzlounge:

Zum Beispiel ist der “Wassertank” im Wohnraum, ebenso wie die “Elektrik” die im Spülenblock integriert ist. Jedoch kann es sein, dass dies alles noch in die Garage wandert.
In jedem Fall wird der 3D Drucker und Tintendrucker in der Garage untergebracht. Wobei der Tintendrucker noch fraglich ist, da ich nur noch sehr selten etwas ausdrucke.

Update:

Version 3 weiter mit Hubbett und Duschschleuse aber “wendbarer” Bank, um auch nach hinten raus sitzen zu können. Außerdem mehr Stauraum und ein paar mehr Details in Bad und Küche.

Dies wird am Ende spontan entschieden, wenn ich die Liste der Dinge fertig habe, die ich unbedingt im Van haben will und damit wären wir auch beim nächsten Artikel auf den Ihr euch freuen könnt….

Und noch eine 4. VersionVersion mit geänderter Lounge, bzw. Längseingebautem Hubbett.

“Was muss man unbedingt dabei haben, bzw. Was will ich unbedingt dabei haben?”…

Kurz: Da gibt es keine Antwort die universell richtig ist.

Beide Arten von Ladegeräten haben ihre Daseinsberechtigung und im folgenden erkläre ich warum. Aber eines noch vorweg:

Es gibt nur diese zwei Varianten und leider gibt es viele PWM Ladegeräte die sich MPPT nennen es aber nicht sind (wie man schon am Titelbild sehen kann). Da werden dann ganz tolle Begriffe kreiert aber am Ende ist das nur Marketing und teilweise hart an der Grenze zum Betrug.

Aber nun zum wesentlichen:
MPPT steht für MultiPowerPointTechnology und das heisst, dass das Ladegerät immer den optimalen Ladestrom liefert, den die Batterie gerade benötigt/verträgt. Es optimiert also die Ladekarakteristik und verkürzt damit die Ladezeit bei gleichzeitiger Schonung der Batterie. Das hört sich jetzt natürlich total super an und das ist es auch aber es hat eben auch seinen Preis. Und viel wichtiger. Es bedeutet eben nicht, das PWM Ladegeräte das alles nicht können und deswegen schlecht sind. Natürlich haben sie keine MPPT Technik aber deswegen machen Sie nicht die Batterien kaputt. Sie funktionieren genauso gut nur eben etwas langsamer und nicht ganz so schonend. Dies ist aber in keinster Weise gefährlich oder schlimm. Wer allerdings 1000+ € für eine LiFePo Batterie ausgibt, der spart mit Sicherheit am falschen Ende wenn er sich ein 30 € PWM Ladegerät kauft. Wer aber 300 € in seine AGM Batterien investiert, der muss mit Sicherheit nicht den gleichen Betrag in ein MPPT Regler investieren. Hier gilt es einfach die wirtschaftliche Mitte zu finden und auch an die Zukunft zu denken. Wer eine AGM aus Budgetgründen nur vorrübergehend einplant, um schnellst möglich auf eine große und teure LiFePo Batterie upzugraden, der wartet mit dem Upgrade einfach etwas länger und investiert vorher in ein MPPT Regler. Wer aber mit AGM auskommen kann/will der kann auch problemlos in ein gutes mittelpreisiges PWM Ladegerät investieren. Außerdem ist auch noch die Frage zu klären, wie aufgeladen werden soll. Solar, Landstrom, Lichtmaschine oder alles gleichzeitig?

Aber wo ist denn jetzt der genaue Unterschied?
Nun bei den meisten Camperumbauten wird werden wohl alle Ladevarianten zum Einsatz kommen wobei aber Solar die Hauptquelle sein wird. Davon ausgehend kann man die Frage relativ simple beantworten:

Generell gilt: Die Eingangsspannung muss zum Laderegler passen! Wer 36V Panele verwendet oder Panele in Serie schalten will, der muss eben darauf achten. Ich beschreibe das auf Basis eines 12V Systems mit 18V Solarpanele!

PWM:
– Ein PWM Regler hat immer eine konstante Ladespannung. Das heisst, wenn das Solarpanel 18V liefert schneidet das PWM die Spannung bei 12 V einfach ab und der Rest geht schlicht verloren.
– Ein PWM ist nur bedingt für Lithium Batterien geeignet aber mittlerweile gibt es Regler die auch eine Ladekurve für diesen Batterietyp haben. Allerdings ist dies meiner Meinung nach nicht zu empfehlen.

MPPT:
– Ein MPPT Regler hat die Fähigkeit die “abgeschnittenen” 6V in Strom umzuwandeln, sodass eine bis zu 30% höhere Stromausbeute möglich ist, was natürlich die Ladezeit verkürzt.
– Ein MPPT kann deutlich besser mit seriell verschalteten Panelen umgehen, da hier die überschüssige Spannung immer in Strom umgewandelt wird.

Ich möchte noch gerne darauf hinweisen, dass ich die Technik möglichst für jeden verständlich erkläre und daher sehr oberflächlich bleibe und auch mal Vergleiche heranziehe, wo sich ein Ingeneur wahrscheinlich die Haare rauft aber es geht nur darum das Prinzip zu verstehen und sich eben nicht schlecht fühlen zu müssen, wenn es dann kein MPPT Regler ist. Auch dann nicht wenn der Laderegler eine LiFePo Batterie versorgt. Vielmehr soll hier etwas Aufmerksamkeit gefördert werden. Insbesondere bei den Schnäppchenjägern die in Versuchung geführt werden ein MPPT Regler für 30 € kaufen zu können und sich in Sicherheit wiegen. Auch diese “Fakes” laden die teure LiFePo Batterie natürlich auf aber eben nicht so wie man denkt. Also seit gewarnt. Orientiert euch an den etablierten Marken wie Votronic, etc.. und geht einfach davon aus, dass auch diese Marken lieber einen Regler für 40,-€ verkaufen würden als für 140,-€ wenn dies denn wirtschaftlich gesehen möglich wäre. Ist es aber einfach nicht. Das es nun Hersteller gibt die dennoch etwas günstiger sind ist unumstritten aber eben keine 50 oder mehr Prozent.

Nachtrag: Der derzeit günstigste mir bekannte MPPT Laderegler ist dieser von Renogy* und mit knapp 70,- € ein Preisbrecher.
Die Preise sind aber auch generell etwas gesunken in den letzten Tagen, was auch der Grund für die Überarbeitung des Artikels war.

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Zunächst mal die Geminsamkeiten: Beide Varianten dienen dazu, dass die Lichtmaschine nicht nur die Starterbattere, sondern auch die Aufbaubatterie lädt. In beiden Fällen wird zuerst die Starterbatterie geladen und wenn diese aufgeladen ist, dann wird die überschüssige Energie der Lichtmaschine an die Aufbaubatterie geleitet.

Dies macht alles das Trennrelais und mehr macht es eben auch nicht. Nun kommt der Ladebooster ins Spiel, denn das Problem entsteht vorallem bei neueren Fahrzeugen ab ca Euro 5 Norm. Diese schalten nämlich die Lichtmaschine ab, wenn die Starterbatterie voll ist, was bei einem Trennrelais dazu führt, dass die Aufbaubatterie garnicht geladen würde. Hier kommt der Ladebooster und sagt dem Steuergerät praktisch, dass die Starterbatterie noch garnicht voll ist so dass die Lichtmaschine weiterhin Strom liefert, der dann an die Aufbaubatterie geht. Allerings hat der Ladebooster generell eine “intelligente” Elektronik verbaut, zumindet im Vergleich zum Trennrelais und daher kann der Ladebooster nicht nur Steuergeräte von modernen Fahrzeugen austricksen, sondern auch optimiert für LiFePo Batterien und deren Kennlinien arbeiten und so eine schnellere Ladung erwirken.

Dies ist nun alles etwas vereinfacht ausgedrückt aber es soll einfach nur klarmachen, dass ein Trennrelais so gesehen zwar überholt ist aber im Falle eines älteren Fahrzeugs in Verbindung mit älteren Batterietypen wie z.B. Blei, Gel oder auch AGM Batterien durchaus ausreichend ist. Nutzt man entweder moderne LiFePo Batterien oder hat ein modernes Auto, dann ist ein Ladebooster Pflicht um das beste Ergebnis erzielen zu können.

Trotz meiner Pläne einen Oldtimer zu kaufen, werde ich mich für einen Ladebooster entscheiden. Einfach aus dem Grund, dass ich fähig bin, die geplanten AGM Batterien später problemlos gegen LiFePo Batterien austauschen zu können.

Die beiden Artikel vom Bild:
Trennrelais*
Ladebooster*

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Here is on the one hand the inverter and on the other hand the direct connection to the shore power.

Which power I give priority to depends on the planning.

In the first step you can say that I don’t need the Wechserlrichter when the shore power is connected. This would mean that the shore power is preferred to the inverter.

In the example above the charger is supplied parallel to the total 230V demand of the CamperVan, which charges the battery(ies), because the battery(ies) still supply the 12V grid and also the inverter.

If you want to connect a generator to charge the battery, a switch should be installed in the supply line to the relay for the mains priority circuit, as very few generators can supply enough power to maintain full 230V operation during charging. But even if this were the case, it would only prolong the charging process unnecessarily and thus also the noise pollution caused by the generator.

By the way, the picture shows the mains priority switch of the company offgridtec* which I plan to use

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