Hinweis: In den folgenden Beispielen gehe ich immer von den Maximalwerten aus. Bitte am Ende des Artikels noch die Empfehlung beachten, wie man die Batterien schont!!

Wenn ich eine s.g. Inselanlage mit Solar/Windkraft plane, dann muss ich als erstes wissen, welche Geräte ich besitze und welche Spannung diese benötigen. Diese teile ich in 5 Kategorien ein: 230V Wechselspannung (Also klassische Haushaltsgeräte), 24V Geräte, 12V Geräte, 5V Geräte und alle anderen Geräte. Dazu muss man wissen, dass nahezu alle Geräte mit einem Netzteil zwar einen 230V Anschluß haben aber in Wirklichkeit auf Gleichspannung zwischen 12V und 48V laufen.
Warum diese Einteilung? Oberstes Prinzip bei einer Inselanlage: So wenig wie möglich transformieren!! Dabei enstehen Verluste und die gilt es zu vermeiden.
Nun habe ich die Geräte alle klassifiziert und nicht vergessen, ein Laptop Netzteil für 230V gehört gehört nicht in die 230V Kategorie, sondern in die Kategorie die der Ausgangsspannung entspricht. Ok und was nun? Nun kann ich erkennen in welchem Spannungsbereich ich die meisten Geräte habe. Sehe ich dass die meisten Geräte auf 12V und weniger laufen dann fiele die Wahl auf ein 12V Batteriesystem. Ausnahme: Wenn die Geräte die ich am meisten nutze zwar wenige sind aber alle in der Kategorie bis 24V, dann besser ein 24V Batteriesystem anpeilen.

Nun habe ich die Nennspannung (im folgenden nehme ich 12V an) meiner Inselanlage festgelegt. Aber was mache ich nun mit einem 19V Laptop Netzteil? Zunächst schaue ich ob der Hersteller ein Autoladekabel dafür anbietet. Diese laufen dann auf 12V (und in den meisten Fällen auch für 24V). Diese Geräte transfomieren dann die 12V hoch auf 19V und alles ist gut. Aber wenn ich transformiere kann ich doch auch bei dem 230V Netzteil bleiben?! Nein, denn zum einen ist die Transformation von 19V auf 230V belastender als von 19V runter auf 12V und bei 230V muss ich zusätzlich aus dem Gleichstrom noch Wechselstrom machen, der dann wieder intern in Gleichstrom gewandelt wird. Soweit sollte der Vorteil nun klar sein. Bleibt noch die Frage, was mache ich wenn es kein 12V/24V Netzteil für mein Gerät gibt? Kurz: Dann baue ich mir eines! Und das gilt natürlich auch für alle Geräte die über den 12V liegen! Das dies natürlich nicht jeder kann ist klar und deswegen kann ich auch nur eindringlich warnen. Wenn du nicht weisst wie das geht, dann mache es auch nicht!! Ich werde bewusst hier keine Bauanleitung zeigen oder Kaufempfehlungen geben. Wer sich da auskennt, der weiß was zu tun ist und alle anderen laufen eher Gefahr die Inselanlage abzubrennen und sollten die Finger davon lassen.

Jetzt haben wir die Geräte klassifiziert und alle Geräte auf die 12V der Anlage angepasst. Jetzt mache ich mir eine Liste die den maximalen Stromverbauch der Geräte zeigt. Wie errechne ich den? Ganz einfach: Maximalleistung(Watt) / Anschlußspannung (in unserem Beispiel 12V) = maximaler Strom (Ampere)
Wenn auf dem Netzteil bei Ausgang (Output) nicht die Wattzahl steht sondern nur Volt und Ampere, dann multipliziere ich die beiden Werte und habe die Maximalleistung (Watt)
Im Idealfall stehen alle Werte bereits auf dem Netzteil. Dennoch muss ich die obere Rechnung ausführen, wenn die Ausgangsspannung des Gerätes nicht 12V beträgt, denn die so errechneten Ampere werden tatsächlich der Batterie entnommen.

Warum ist das wichtig? Eine Batterie hat einen maximalen Entladestrom! Dieser ist in der Regel gleich mit der angegebenen Ah Zahl was man auch 1C nennt. Eine 200Ah Batterie kann somit 200A Dauerstrom liefern. Es kann aber auch sein dass der Hersteller nur 0,5C angibt dann wären es nur 100A bei der Beispielbatterie. Im Weiteren gehen wir aber von 1C aus.

Jetzt wollen wir wissen wieviel Ah brauche ich. Diese Antwort wird leider oft falsch beantwortet, denn es geht hier nicht ausschließlich um die Frage wieviel Ah ich pro Tag verbrauche und nachladen kann, damit ich immer genug Strom habe, sondern eben auch um die Maximale Last. Bleiben wir bei dem genannten Beispiel dann haben wir 12V 200Ah mit 1C Entladung demnach können wir 2400 Watt Leistung abrufen und somit sollte der Wechselrichter diesen Wert schonmal nicht überschreiten. Wer also eine 2500 Watt Kochplatte betreiben will, der braucht schonmal mindestens 210Ah bei 1C und den passenden Wechselrichter! Die Kochplatte könnte dann weniger als eine Stunde laufen und die Batterie wäre dann leer. Dies ist abhängig von der Tiefenentladungsgrenze der Batterie die je nach Typ zwischen 10% – 50% liegt.

Dann kommen wir jetzt zur Frage: Wie groß muss meine Batterie sein, damit ich auch Autark bin und nicht plötzlich die Batterien leer sind und ich ohne Strom da stehen?
Das ist eine ziemlich einfache Rechnung bei der uns wieder die Liste mit den Geräten und deren Maximalleistung (Watt) hilft. Als erstes ergänze ich die Liste mit der täglichen Nutzungsdauer. Wenn man 30 minuten am Tag kocht, dann wären dass also 2500W / 12V * 30min / 60min = 104,16Ah
Wiederholen wir die Rechnung für alle Geräte und addieren die Ah wissen wir, was wir maximal pro Tag an Kapazität benötigen. Diesen Wert rechnen wir noch geteilt durch die maximale Entladungsgrenze und dann mal 100. Bei AGM wären dass dann 50% also 104,16 / 50 * 100 = 208,32Ah. Die Batterie muss also ~210Ah Kapazität haben, damit wir 30 Minuten pro Tag kochen können.

Wie groß muss also die Batterie sein? Das ist jetzt etwas schwieriger zu beantworten. Die Tageskapazität gibt uns rechnerisch einen Tag Unabhängigkeit wenn wir davon ausgehen, dass die Batterie nicht geladen wird. Dank Solar/Wind und bei Fahrzeugen auch die Lichtmaschine gewinnen wir aber auch immer Strom. Und wieviel das ist hängt von den verwendeten Ladungsmethoden genauso ab wie von deren Effektivität (z.B. gute oder schlechte Solarpanele), vom Standort, usw.

Hier kann man sich also nur mit einer Faustformel behelfen. Wenn ich nur Solar habe, dann würde rechnerisch ein 12V 52 Wh Panel reichen um die Kochplatte zu betreiben (104,16 * 12V / 24h)
Da die Sonne aber nicht 24 Stunden scheint und die 100% eines Solarpanels schon garnicht permanent erreicht werden. Geht man in deutschen Breitengraden von 4 Stunden pro Tag im Jahresschnitt aus. Damit wären wir dann bei 312 Wh für das Solarpanel. Aber wieder gehen wir nur von Solar im Jahresdurchschnitt aus. Dies würde bedeuten dass die Anlage im Sommer viel zu viel Energie erzeugt und im Winter oder bei Regentagen ggfls viel zu wenig. Und hier trennt sich dann auch die Planung für ein feststehendes TinyHouse und einen beweglichen CamperVan. Man kommt um eine zweite Stromquelle nicht herum. Beim TinyHouse bietet sich Windkraft an und beim CamperVan eben die Lichtmaschine.
Hier beginnen wir ein neues Beispiel, da wir in den seltensten Fällen nur 30 Minuten am Tag kochen wollen:
Tagesbedarf: 320Ah
Batteriekapazität bei 80% (LiFePo): 400Ah
Solar only: 960Wh bei 4h Jahresdurchschnitt
Da die Systeme ja modular sind und immer erweitert werden können kann man also problemlos klein anfangen. Davon ausgehend, dass ich nicht jeden Tag etliche Kilometer fahre (Lichtmaschine lädt die Batterie) würde ich mit 400 Watt Solar anfangen. Bleibe ich nie mehr als einen Tag an einem Ort und fahre entsprechend viel, dann würde ich sogar nur 200 Watt Solar planen. Ebenso, wenn ich nur in sonnigen Gebieten unterwegs bin. Auch der Wirkungsgrad der Panele und der Laderegler (PWM oder MPPT) spielen hier eine große Rolle. Mit dem entsprechendem Regler können die vollen 18V oder sogar 36 Volt der Panele genutzt werden was den Ladestrom erhöht und damit die Ladezeit verkürzt. Du siehst: Es sind sehr viele Faktoren die eine entscheidende Rolle spielen.
Auch empfehlenswert sind mobile Solarpanele als Ergänzung zu den fest montierten. So kann ich auch mal im Schatten parken und das Panel perfekt zur Sonne ausgerichtet ein paar Meter weiter wegstellen oder Schlechtwettertage damit ausgleichen, wenn das Dach nicht genug produziert.

Fazit: Es gibt leider nicht die eine Lösung für alle, sondern es ist immer eine individuelle Lösung, die von Bedarf, Qualität und Verhalten abhängig ist aber ich hoffe dass Ihr mit diesem Artikel alle Punkte habt, die bedacht werden müssen und so leichter zu Eurer individuellen Lösung kommt.

Jetzt noch der o.g. Hinweis: Die Maximalwerte einer Batterie auszunutzen bedeutet immer eine drastische Verkürzung der Lebensdauer. Beim Ladestrom würde ich also immer eine Halbierung empfehlen und auch die Entladegrenze sollte man nicht ausreizen. Genauso sollte eine Batterie aber auch nicht ständig zwischen 100% und 90% Aufladung betrieben werden. Ein LiFePo Akku fühlt sich zwischen 90% und 60% am wohlsten und bei 0,5C statt 1C Ladestrom ist er auch deutlich weniger gestresst. Dies sorgt für eine maximal lange Lebensdauer und schont den Geldbeutel, da Batterien nunmal nicht billig sind.

Kork:

• Da Kork als Rollen, Platten und Sprühkork erhältlich ist, ist die Verarbeitung sehr einfach. Neben der Wärmedämmung bietet Kork auch eine gute Schalldämmung. Allerdings sind die Kosten und das Gewicht hier am höchsten.

Jute:

• Jute ist als Matte oder lose Wolle zum Ausstopfen erhältlich (laut vielen Berichten aber derzeit nirgends zu bekommen) und bei einer Mindestdicke von 6 cm deutlich platzraubender, aber feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral und da sie nicht geklebt werden muss, auch einfacher zu verarbeiten.

Hanf:

• Es gelten die gleichen Eigenschaften wie für Jute, aber Hanfwolle ist leicht zu beschaffen.

Schafwolle:

• Hier gelten im Prinzip die gleichen Eigenschaften wie bei der Jute, aber es kommt eine geruchsneutralisierende und antibakterielle Wirkung hinzu. Dafür muss man vor allem am Anfang mit „Stallgeruch“ zurechtkommen. Dieser wird natürlich mit der Zeit weniger. Außerdem ist die Wolle sehr formstabil und eine leicht raue Oberfläche reicht aus, damit die Wolle nicht zusammensackt.

Unterm Strich gibt es nicht das perfekte Mittel, denn wir bauen alle individuell und aus den unterschiedlichsten Gründen mit den unterschiedlichsten Zielen.
Ich baue ein Vollzeit-Wohnmobil und möchte eine möglichst dünne, ganzjährige Wärme-, Kälte- und Schalldämmung haben, um den knappen Innenraum nicht mehr als nötig zu verkleinern.
Aus diesem Grund habe ich mich für eine Kombination aus Kork und Schafwolle entschieden. 4mm Rollkork und der Rest zur Wand- und Deckenverkleidung wird dann mit Schafwolle ausgestopft. Wenn es das Budget zulässt, dann werden die Ecken und Rundungen mit Sprühkork ausgekleidet, aber mit Rollkork und Geduld bekommt man es hin.

Hier gab es folgendes zu tun:

• reinigen (dies erinnert aber an täglich grüßt das Murmeltier, denn wenn es grad sauber ist, ist es auch schon wieder dreckig)
• Die kleine Ablage gegen einen großen Zwischenboden ausgetauscht, einseitig mit Stoff bespannt und auf der anderen Seite mit Möbelfolie* beklebt
• Die alte Innenraumbeleuchtung gegen eine neue LED Beleuchtung* austauschen
• Das nicht vorhandene 1 DIN Radio gegen ein modernes 2 DIN Radio mit CarPlay austauschen
• Die originalen Türlautsprecher gegen bessere Frontlautsprecher von Sony* austauschen
• Eine schaltbare USB Steckdose mit Spannungsanzeige installieren (Hängt an der Starterbatterie)
• Den alten Radioschacht mit einer Ablage* versehen.
• Diese Ablage mit QI Ladefunktion ausstatten über USB Steckdose
• Einen Verstärker* für einen Subwoofer* einbauen (Subwoofer* und Hecklautsprecher* sind in einem Gehäuse zusammen untergebracht, welches später unter dem Bett platziert wird)
• Radio und Verstärker* mit einem Schalter verbinden, damit auch ohne Zündung alles funktioniert aber bei nichtgebrauch alles abgeschaltet werden kann (verhindert schleichenden Stromverbrauch)
• Alles so verkabeln, dass trotzdem über Zündung eingeschaltet werden kann und dass die Senderspeicher und Einstellungen nicht jedesmal gelöscht werden.

Was noch zu tun ist:

• Rückspiegel* montieren (Zum Rückspiegel gibt es noch einen gesonderten Beitrag)
• Lautsprecherkabel nach hinten verlegen
• Zwischenboden mit Sikaflex* festkleben (zur Zeit zu kalt dafür & vorher wird der Bereich noch gedämmt, wobei es nicht schaden kann, wenn man den Zwischenboden noch bewegen kann)
• Fahrersitz wieder einbauen (kommt erst ganz zum Schluß)
• Einzelbeifahrersitz mit Drehonsole einbauen (Sitz muss noch geliefert werden, Drehkonsole noch nicht bestellt, kommt aber auch zum Schluß mit dem Fahrersitz zusammen an die Reihe)

Eine feste Dusche ist definitiv obsolet geworden aber ich denke ich habe eine sehr gute Alternative gefunden und trotz der 1,6 m Breite des Van kann das Bett trotzdem hinten quer eingebaut werden.
Bei dem Plan liegt der Fokus auf Stauraum. Am Schluß wird sich zeigen, ob soviel Stauraum nötig ist oder zu Gunsten des Raumgefühls noch Stauraum weggelassen werden kann.

Hier mal die Gallerie der unterschiedlichen Ansichten.

Meine zweite (eigentlich dritte) Variante für etwas mehr Raumgefühl

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“ ist wohl das Motto dieses Vankaufs. Was verlief nicht nach Plan und warum bin ich vom Plan abgewichen?

Hier erstmal der ursprüngliche Artikel.

Zurück zur Frage:
Zunächst mal die gute Nachricht: So weitreichend sind die Abweichungen nicht.
Es ist kein Oldtimer, sondern nur ein Jungtimer geworden. Ein Renault Trafic von 1996. Dies bedeutet, dass ich zunächst, dank roter Plakette, in einige Städte nicht einfahren darf, was aber zu verschmerzen ist.

Wie gesagt, halb so schlimm. Allerdings musste ich feststellen, dass die gewünschte Alltagstauglichkeit des Vans nur einen deutlich kleineren Grundriss erlaubt als ursprünglich geplant und dass ist dann schon ein größerer Kompromiss. Wenn auch keiner der sich nicht lösen lässt.

Ursprünglich hatte ich mit 3 m x 1,90 m geplant und nun sind es am Boden 2,78 m x 1,66 m und auf Kopfhöhe nur noch 2,51 m x 1,32 m, also nochmal ran ans Zeichenbrett und einen neuen Grundriss erstellen. Dieser folgt in Kürze.

Doch als erstes heisst es schleifen, schweißen, hämmern und spachteln, denn das Hauptziel ist der TÜV. Danach gehts dann an den eigentlichen Ausbau.

Seit also gespannt…..

Nun ja. Das kann man auch wieder etwas relativieren, weil auch das Armaflex ja hinter einer Wand verschwindet und erstmal eingeschlossen ist. Aber ein einfaches Abdecken mit Filz, wie ich es auch schon gesehen habe, halte ich persönlich für bedenklich. Also für mich scheidet Armaflex auf jeden Fall aus aber was gibt es für Alternativen?

Hier bin ich der Viki sehr dankbar, denn auf Ihrem YouTube Kanal Vanilla Icedream zeigt Sie ein Material was zwar jeder kennt aber nur bei intensiver Recherche im Bereich energieeffizienter und nachhaltiger Hausbau gefunden wird: Kork!!

Man könnte jetzt tatsächlich auch die ausgediente Pinnwand benutzen aber diese ist mit zusätzlichem Kleber durchsetzt deshalb nehme ich Dämmkork. Dieser ist gebacken, bzw. reinexpandiert. D.h. dass die Korkbrösel durch erhitzen ihr eigenes Harz austoßen, was beim Abkühlen dann die Korkteile miteinander verklebt. 100% Natur also.

Die Fakten:

Betrachtet man die Tabelle, dann gibt es eigentlich nur einen Nachteil beim Dämmkork. Das Gewicht kann am Ende das Zünglein an der Waage sein. Um dem entgegenzuwirken, werde ich ebenfalls der Idee von Viki folgen und die Wände nur mit Rollkork in einer Stärke von 4-8 mm auskleiden und noch eine zusätzliche Dämmschicht wie Kokusfaser, Hanf oder Jute verwenden. Dies ist dann in der Verarbeitung ähnlich zu „Rockwool“ aber eben auch nachhaltig und umweltfreundlich. Und es erfüllt in Summe das was eigentlich jeder möchte. Ein warmes, nicht gesundheitsgefährdendes und umweltfreundliches Zuhause.

Hier noch die obligatorischen Links zu den empfohlenen Produkten:

Dämmkork 20mm*

Rollenkork 4mm*

Korkkleber*

* Die Links sind s.g. Affiliate Links. Dies eine faire Methode mich zu unterstützen und Danke zu sagen, da es Dich nichts kostet außer den regulären Artikelpreis und mir hilft dieses Projekt und folgende umzusetzen. Teilweise sind ähnliche Produkte oder deren Nachfolger verlinkt da das exakte von mir besessene Produkt nicht mehr verfügbar ist.

Ein Solar Panel liefert 12V und man kann in unseren Breitengraden im Schnitt von ca 4 Stunden Ausbeute pro Tag rechnen. Davon ausgehend kann man je 100 Watt Solarpanel mit 400 Wh bzw 33,33 Ah kalkulieren. Damit Du Deinen Bleistift schonen kannst habe ich eine Exceltabelle erstellt, wo Du in den grünen Feldern einfach nur die Werte der Verbraucher eintragen musst und kannst oben rechts bei „Überschuß“ erkennen ob die angepeilte Gesamtwattleistung Deiner Solaranlage ausreichend ist.

Zu beachten ist hierbei, dass auch 230V Geräte mit 12V berechnet werden, da am Ende der Wechselrichter mit 12V läuft. Da bei einem 3000W Wechselrichter unter Volllast 250 A auf den 12V Leitungen und an der Batterie angefordert werden ist ein ausreichender Kabelquerschnitt und vor Allem eine ausreichender Entladestrom bei den Batterien notwenig!! Es reicht also nicht einfach nur die Batterie nach den benötigten AmpereStunden (Ah) auszulegen, sondern vorallem nach dem möglichen maximalen Entladestrom. 30 Minuten Minibackofen mit 1500W sind 30 min 125 A auf den Leitungen und der Batterie. Rechnerisch würde da eine 62,5 Ah Batterie reichen aber die wird das wohl nur einmal bis keinmal durchhalten. Also unbedingt beachten, wenn Ihr nicht die Feuerwehr aus der Umgebung kennenlernen wollt.

Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben.

Ich habe aktuell mit einem 100-150 Liter Tank geplant. Dies sollte ausreichend Reserven bringen, um auch mal einige Tage ohne Auftanken zurechtzukommen. Ich kann für mich leider überhaupt nicht abschätzen wieviel Wasser ich an einem normalen Tag verbrauche und daher plane ich lieber etwas größer.

Nun ist der Tank ausgewählt und platziert aber wie geht es weiter?

In meinem Van wird es 3 Versorgungspunkte geben:
1. die Dusche
2. die Spüle
3. der Trinkwasserhahn

Nun werden sich einige Fragen, warum einen Hahn für Trinkwasser? Ich kann eine Trinkflasche doch auch in der Spüle befüllen. Ja das stimmt natürlich aber da ich ein Filtersystem einbauen möchte, was nahezu aus jedem Wasser Trinkwasser macht und man diese Filter wechseln muss, wenn Sie eine bestimmte Menge Wasser gefiltert haben, ist es sinnvoll diese Kreisläufe zu trennen, denn zum Duschen und Spülen brauche ich kein Trinkwasser. Sauberes Wasser ja aber eben keine Trinkwasserqualität.

Wie sieht der Aufbau also aus?
Vom Tank wird das Wasser über einen Vorfilter von einer Druckpumpe angesaugt. Dieser Vorfilter filtert aber nur grobe Verunreinigungen raus und dient in erster Linie zum Schutz der nachvollgenden Hardware. Von der Pumpe wird das Wasser über einen Druckausgleichsbehälter geleitet und geht dann direkt zum ersten T-Stück (macht aus einem Zulauf, 2 Abläufe).
– Vom Ausgang 1 des 1. T-Stück (TS) geht das Wasser dann weiter zum 2. TS und von dort direkt zum Kaltwasseranschluß des Wasserhahns an der Spüle & Dusche (3. TS) womit die Kaltwasserversorgung abgschlossen ist.
- Vom Ausgang 2 des 1. TS geht es dann zu der Trinkwasser-Filteranlage und dann zum Trinkwasserhahn. (Dazu wird es noch einen gesonderten Beitrag geben)
– Vom Ausgang 2 des 2. TS geht das Wasser dann zum Warmwasserboiler. Und von dort über ein, Ihr ahnt es, 4. TS dann zu den Warmwasseranschlüssen von Spüle & Dusche.

Damit wäre dann auch schon die interne Versorgung abgeschlossen.

Bleibt noch die Entsorgung. Ich habe mich dazu entschlossen auf jegliche Chemie beim Wasserverbrauch zu verzichten und nur unbedenkliche Produkte zu verwenden, sodass ich in den meisten Fällen das verbrauchte Wasser einfach unter dem Van ablaufen lassen kann. Sollte ich an einer Stelle stehen, wo dies nicht möglich ist, kann ich unter dem offenen Ablass einfach eine Schüssel oder kleinen Kanister stellen, um das aufzufangen und an geeigneter Stelle später zu entsorgen. Will man auf sein, nach Fehenstaub duftendes, Duschgel nicht verzichten so muss man eben einen Grauwassertank einplanen, der das Wasser generell auffängt.

Was brauche ich und warum?

• Frischwassertank* – Das warum sollte klar sein.
• Druckwasserpumpe* – Selbstansaugend, Trockenlaufsicher und 2,8 bar sind ausreichend, um das Wasser dort hin zubekommen wo ich es brauche.
• Druckspeichertank* – Dieser dient dazu, dass der Wasserkreislauf nicht jedesmal leerläuft. Auch wenn die Pumpe selbstansaugend ist, möchte man aber nicht ständig warten bis das Wasser wieder vom Tank bis zur Entnahmestelle gepumpt wurde. So dreht man den Hahn auf und es kommt sofort Wasser.
• (Trink-)wasserschlauch-Set* – ohne gehts nicht, wenn man den Van nicht fluten will.
• Verbinderset* – T-Stücke, bzw. Y-Verbinder und wenn mal was zu kurz war braucht es den I-Verbinder
• Schlauchschellen* – Damit sich nichts losrüttelt immer schön festschrauben
• Wasserhahn für Trinkwasser und Spülwasser (3in1)* – Um keinen zusätzlichen Wasserhahn installieren zu müssen, der das gefilterte Trinkwasser auslässt habe ich mich für diese praktische Spülenamatur entschieden, die Warm-, Kalt- und Trinkwasser in einem vereint.
• Duscharmatur-Set in schwarz* – Weil es cool aussieht und als Thermostatvariante, da ich dies von Zuhause gewöhnt bin und es außerdem die platzsparendste Variante ist, da kein Zusätzlicher Hebel irgendwo hineinragt. (Alternativ nur die Armatur in Chrom*)

Das war die Einspeisung/Versorgung intern. Womit wir den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht haben, denn der Tank muss ja erstmal gefüllt werden. Da hierzu aber ein auf dem Gardena Stecksystem basierendes Schlauch-/Adaptergebilde zum Einsatz kommen wird, ist dies tatsächlich etwas, was ich nicht großartig plane, sondern einfach auf die späteren Gegebenheiten anpassen werde. Es sei nur erwähnt, dass auch schon in der Zuleitung ein Wasserfilter zum Einsatz kommen wird, der mir einfach ermöglicht auch aus stehenden Gewässern Wasser zu holen ohne das ich nach dem Duschen dreckiger bin als vorher.

Nun muss das Wasser aber noch vom Hahn irgendwo hinfließen. Aber dazu wird es dann jeweils einen eigenen Beitrag geben, denn das gehört für mich eher in die Bad-, bzw Kücheneinrichtung.